[Rikiki]New AAC monté, camera et reportage photo ! :)

[Michaël]

l'aile ça déchire, le capot moins ...
bon ba je crois qu'il a compris, il va refaire le capot

les jantes blanches avec les Yoko A048

bien ton reportage, joli taff'

[dav]

Jolie taff elle va bien déchiré cette Clio

[bientot la 16s]

Sympatoche la déco !
Comme les autres, j'accroche moins sur le capot, mais c'est qu'une histoire de gout

J'attend aussi de voir pour les bagues de train arrière, car ca m'interesse beaucoup également

[Rikiki]

Merci à tous de vos retours, ca fait très plaisir
En effet pour le capot, on s'étais déjà fait la reflexion du sapin à l'envers, surtout à la decoupe . Comme j'ai virtualisé la deco sur rfactor et projeter le tout sur les vinyls avec un videoprojecteur pour la découpe, ca faisait vraiment sapin de noël.

On fera des modifs pour le capots, surement avec des liserets blanc pour rendre la chose plus vivante, et le pare choc avant n'est pas fait non plus

Les jantes blanches avec les 048 on les met pour les essais libres maintenant, mais c'étais nos roue pour les manches de courses avant c'est moi qui les ait poncés pour les faire peindre en blanc, elle avait la peinture d'origine avec un bon nombre de rallye dans les dents, quel galère pour tenter de tout recuperer (suis pas carossier )

Il y aura des chutes de blanc et noir, je les ai gardé, donc si ca peux dépanner certains pour faire des petits elements. Je proposerai cela quand la deco sera terminée

Pour les bagues de train arrière, pas de soucis pour en refabriquer. C'est moi qui ait fait les plans et niveau délais de fabrication ca sera moins d'une semaine, les 2 usineurs sont plutôt rapide. C'est surtout le coté polyurethane qui est long à faire fabriquer d'après ce que j'ai vu en temps normal. Et c'est totalement conforme Groupe N ! 80 shores A et surtout c'est du polyurethane certifié, et selon mon usineur d'une qualité bien supérieur au powerflex tout de même. La matière coûte très cher à l'achat et le prix des kits Powerflex l'étonnent. J'ai trouvé de la graisse au cuivre loctite, et ait fait un essai sur l'établi, ca va vraiment être nikel

[les fous d'anteuil]

et tu peux me donner plus d'info pour la refabrication de tes bagues, ça m'interesse fortement aussi! comment on pourrait proceder et combien ça coute

[Rikiki]

Pas de soucis pour avoir des bagues, et faudra passer par moi pour les faire fabriquer comme c'est moi qui ai fait les plans et j'y apporterai quelques modifs pour faciliter le montage, faut que je fasse une petite correction pour le montage de la douille sur la poutre (quelque centième à usiner).
Niveau prix, ca dependra de la quantité et des prix que peuvent faire les usineurs mais ca sera entre 200 et 300€, et je prend pas de marge ! C'est cher mais conforme au groupe N en tout point ! et ca encaissera très bien les efforts latéraux à mon avis, mieux que d'autres montage (a part la rotule bien entendu) .
Après je préfère finir le montage sur mon train arrière pour valider tout cela et peut etre les premiers essais pour valider les plans et la pièce, je veux pas vous faire faire des choses qui ne fonctionnent pas même si tout montre que ca devrait bien fonctionner.

Mais avec plaisir de vous faire profiter cela au meilleur prix possible dès que je suis sur que ca fonctionne et vous fourni quelquechose de nikel et sur

[Rikiki]

Bonjour à tous !

Mon père m'a fait quelques photo des silents bloc et du montage des bagues dans les paliers qu'il a fait hier




Une des pièce est beaucoup plus foncé car j'ai fait des essais de lubrification avec la graisse au cuivre dessus, et ca a l'air de se monter et fonctionner comme prévu

A+

[Rikiki]

Bonjour à tous !

Ca y est, les silents bloc du train arrière sont montés et c'est nikel ! . Je suis pas allé roulé et j'ai redémonté le train arrière de la caisse pour lui faire d'autres travaux mais les cotés sont nikel et le fonctionnement a vide largement valider .

Petit résumé de la journée, les choses se sont pas forcément produite dans cette ordre mais pour un montage parfait il faut procéder comme cela je pense, j'ai un peu chercher à taton pour que ce soit nikel :

Dejà on cale correctement le train pour ne pas s'embeter , comme ca il ne bouge pas trop.




On commence par retravailler l'axe a la ponceuse triangulaire avec un grain moyen-gros et la meuleuse pour amener celui-ci a la bonne cote. Je travaille en faisant des petits couches et en essayant d'être le plus uniforme possible. J'ai lu un texte de jacques point comme quoi ce diamètre variait en fonction des series, donc pas de généralités a tirer. Le mien faisait 40.10mm, et j'ai fait usiner la douille à 39.97mm. Ca s'enlève quand même vraiment vite . Je fais une première passe légère a la meuleuse puis un coup de ponceuse pour essayer d'uniformiser tout cela au maximum.




On nettoie


Avec un maillet je verifie que la pièce rentre relativement facilement jusqu'à 7.5mm de la face contact situé sur la poutre, c'est la dimension que j'ai calculé pour avoir le bonne entraxe et une precontrainte de quelques dixième sur les silents blocs une fois monté.



On ressort le tout avec le maillet et un bout de bois pour ne pas marquer la douille, ca doit se faire relativement facilement si vous n'avez pas insisté. Si vous avez, faut doucement retirer les 2-3 centimes en trop.
Ensuite on enduit de loctite 271 pour fixer le tout, il y aura un point de soudure mais ca permet surtout de valider le positionnement de la douille du silent bloc. Chez mon usineur, un monsieur en moto fixe les douilles des silents-blocs qu'il fabrique de cette façon mais pas envie de prendre ce risque pour gagner quelques minutes de montage.



On pousse doucement la douille jusqu'a 7.5mm de la zone pane situé sur la poutre juste à coté de l'ancien axe du silent-bloc. J'attendrai bien 20-30 min avant d'y toucher pour que ca ne bouge pas, même si ca ne se deplace qu'avec un coup de maillet.



Ensuite on s'attaque au palier. On vérifie qu'ils sont bien poussé à fond et un bon coup de soufflette pour bien enlever toute impureté ou poussière. Mon père les a monté à la presse, ils sont rentré avec 3-5 tonnes de poussés, ca dépendait des moments mais ca suffit amplement et c'est rentré facilement.



On passe à la partie graissage Donc graisse au cuivre en stick loctite, c'est ce que j'ai trouvé et elle a l'air pas mal pour l'utilisation, peut-être juste un tout petit peu épaisse. On graisse donc la partie extérieur pour commencer.




On l'enfonce à fond dans le palier pour bien graisser celui-ci puis on le retire.




La photo qui suit n'est pas approprié, mais maintenant on graisse bien abondamment la partie intérieur et la face extérieur, et on l'installe en poussant bien à fond sur la douille fixé sur le train.



Ensuite on insère le palier sur quelques millimètre, juste ce qu'il faut pour que ça ait commencé à rentrer de partout en fait.



Puis on rentre le silent bloc avec un serre joint. Il faut bien faire cela car sinon il ne rentrera pas a fond compte tenu de l'élasticité du polyurethane. Le serre joint le met en contrainte et contre ceci




La rigidité du silent bloc n'est pas comparable . La ca travaille sur 3-4mm, avant avec cet effort ca devait faire 2-2.5cm . Ca devrait pas etre trop mal




On refait bien entendu la même chose de l'autre coté.
Voilà le train monté :



J'ai ensuite présenté le train sur la voiture. Et ca se monte nikel, et c'est plus facile car plus besoin de lever l'integralité du train pour le fixer. Il suffit de donner la bonne orientation au palier et de monter la poutre avec un cric et les vis rentrent toute seul dans les paliers .




Le mouvement de rotation s'effectue bien et presque sans contrainte, avec les grosses barres que l'on souhaite mettre le train ne sera pas ramolli et l’amortissement plus efficace, même si c'est minime Pas de bruit, aucun point dur. Je l'ai ai mis en petite contrainte en levant l'arrière de la voiture en prenant appui sur le train (pas top mais fait gaffe a ne rien abimer), il travaille sur 1-2 mm. Bref tout est comme prévu. Hate de faire les tests grandeurs nature mais tout est au vert !

Maintenant je vais esssayer de faire fabriquer le renfort en v qui s'installe au fond de la traverse, ca fera pas mal de bien pour les gros appuis je pense
J'ai essayé de demonter les barres anti-roulis mais impossible . Avec une vis de classe 10.9 l'écrou s'est mis en travers J'avais pas trop de temps, j'esssayerai mieux une prochaine fois
A+

[GORDINI54]

du bon boulot et un super tuto
et faire une bague en bronze à la place du silentbloc, pour etre hyper rigide, servirait-il?
pas dans ton cas pour l'homologation bien sur, mais pour un montage 100% piste

[JMRS63]

La rigidité du silent bloc n'est pas comparable . La ca travaille sur 3-4mm, avant avec cet effort ca devait faire 2-2.5cm . Ca devrait pas etre trop mal

Je comprend pas trop cette histoire de train arrière . Mais par rapport a la photo tu dit : ca travaille moins . Je pense que tu parle d une force latéral , enfin comment dire : sur ses deux photos là tu bouge pas ton bras mais tu fais juste pivoté ton poigné de droite a gauche ???

Si oui j ai envie de dire : oui t as moins de contraire avec se silencbloc , normal mais .... t as pas la barre de torsion de mise sur le train . La barre se fixe au milieu sur les jumelles et de chaque coté elle traverse leurs paliers donc une fois mise tu peut plus faire le mouvement que je décris plus haut