Ma willi refuse de chauffer!

[Juju74]

Ok. Bon de toute façon je vais regarder le calorstat demain pour vérifier et vous tiens au courant.

[Juju74]

J'ai débranché une sonde (je ne sais pas laquelle...) et la conséquence est que je n'ai plus de starter. Points positif je consomme moins... J'ai remarqué aussi que ça chauffe un peu plus (en regardant le moteur à l'arrivée du trajet que j'ai fait). Par contre les aiguilles de température d'eau et d'huile ne bougent toujours pas, et je ne peu pas vous dire si c'est parce que le moteur ne chauffe pas assez ou si c'est parce que j'ai débranché cette fameuse sonde...
Sinon j'ai acheté un calorstat mais je ne peux pas le mettre avant samedi.
Que pensez vous de tout ça ?

[MR]

Mesures tes T° a l'entrée du radiateur avec un T° à infra rouge

[Juju74]

J'ai élucidé mon problème... Il n'y avait même pas de calorstat !!!! Il a dû être enlevé avant que j'achète la voiture, mais alors pour quoi faire ?

[Pedro Lito]

J'ai élucidé mon problème... Il n'y avait même pas de calorstat !!!! Il a dû être enlevé avant que j'achète la voiture, mais alors pour quoi faire ?

Peut-être était-il en panne... Du coup ils ont en quelque sorte shunter le système.

[kickoune]

salut,
je remonte le poste pour savoir comment vous faites avec les durites silicones... car sa mon moteur ne chauffe pas, je me caille à l'intérieur et je viens de me rendre compte que le problème vient que je n'ai pas l'ajutage de 8mm de la pompe anti percolation avec les durites silicones..

ci joint le circuit de refroidissement que j'ai trouvé dans une RTA spécial clio williams trouvable ici, cela peut aider évite de galeré à le faire...



note technique http://kickoune.free.fr/clio/notice/nt1 ... lliams.pdf

un petit rétrécissement à 8mm suffit?

merci

[kickoune]

j'ai mis un rétrécissement de gaz, 20mm -> 8mm , sa marche niquel apparement, j'ai pas testé à fond mon chauffage était largement plus chaud que d'habitude alors que l'aiguille avait pas décolé...Durite de calorstat froide, durite de chauffage brulante...

j'ai mis un truc de ce style à mr bricolage , rayon gaz ou raccord à souder plomberie...

[JMRS63]

Bon ayant constaté une chose dans ma longue quète en faveur d'une willi qui chaufferait un peu plus vite, c'est que l'aiguille de température d'eau étant à peine au premier trait, donc calorstat fermé, la durite du calorstat vers radiateur est déjà un poil tiède...d'où ma conclusion, ayant écarté tous doutes concernant le fonctionnement du calorstat: by-passage du calorstat

En fait j'ai un peu l'impression que le circuit d'eau parallèle de la pompe à eau auxiliaire refroidis en permanence en faisant circuler le LDR à travers le radiateur, calorstat fermé, d'où le fait qu'on en arrive au même résultat qu'en roulant avec un calorstat bloqué ouvert! ....bon ça en fait des "calorstat", hein!!!

Au fait pourquoi je vois tout le monde parler de calorstat alors que dans les revues technique, ils appellent ça un thermostat??!

Bref, donc mon ultime test était de boucher volontairement le circuit d'eau de cette pompe auxiliaire, qui ne sert uniquement, il faut le savoir, qu'au cas où la température du LDR, après arrêt moteur avoisinerait les 105°C...donc pas trop d'utilité en ce moment!

Voilà, alors peut-être que je pourrai dire EUREKA j'ai trouvé...à confirmer lors d'un p'tit essai routier, en tout cas, lors de la purge, la durite calo vers radia est restée totalement froide jusquà atteindre le deuxième trait au tableau de bord...c'est bon signe...à confirmer donc!

Je remonte le topic car il m est arrivé le meme souci : mon auto m etais longtemps a monté en température normal de fonctionnement .

Donc pour rappel , tout etait neuf (radiateurs , thermostat , liquide) mais l auto m' était longtemps a chauffer (comme si le thermostat etait HS et rester un peu ouvert) .

Autre symptomes : eau du bocal chaude (au touché le bocal est tiede) , au bout de 5 km -> chauffage habitacle en route : y a de l air chaud ... mais le mano de température au tableau de bord est toujours au plus bas . Et la durite supérieur du radiateur est tiède aussi ( celle qui part du radiateur pour aller au thermostat / boitier eau) . Le thermostat est neuf je rappel .

Je me suis basé aussi sur certains témoignage qui disent clairement que leur auto est longue a chauffer suite au changement de durite d origine par des silicone .
Effectivement , a se moment là on supprime un ajutage qui se situe dans la durite "pieuvre" , au niveau de la pompe auxiliaire . L ajutage est une réduction du conduit afin de limité l écoulement . Voilà celui d origine



il se situe dans la petite durite qui longe le bas du radiateur et qui rejoint la pompe a eau axillaire :


J ai donc trouvé un petit bouchon qui correspond au diamètre de ma durite et je l ai percé pour qu il joue le role d ajutage :



Ensuite pour le montage , j ai juste débranché ma durite de la pompe auxiliaire . Bocal fermé , un peu de liquide coule (un ou deux verre) . J ai mis le bouchon rouge et j ai rebranché ma durite .
Ensuite une bonne purge traditionnel : moteur froid , j ouvre mon bocal de ldr puis j ouvre mon bouchon de radiateur pour que l air s échappe , jusqu a que du liquide sorte

PS : le bouchon fait 17 mm de diamètre

A l essai , je m arrete au meme endroit qu avant (5 kms) . Constat : mon eau a deja bien commencé a monté au tableau de bord . Mon eau dans le bocal de ldr est chaude évidemment mais contrairement a la première fois , ma durite supérieur du radiateur n est plus tiède mais bien froide

[Tot69]

Avec ce montage et notamment le troue que tu a fait sur ton bouchon qui pour moi est trop petit Ta pompe auxiliaire va avoir un problème quand elle fonctionnera.

[JMRS63]

Ben quand on regarde la photo de la piece d origine , je trouve le trou du meme diamètre .
Au final je me suis posé la question m enfin on verra cet été . Avec tout le système de neuf ... je préfère laisser tourné le ventilo et coupé l auto quand l eau est un peu redescendu